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2013年9月10日 星期二

南法行 III 摩納哥(Monaco) 滿城盡帶黃金甲

南法行 III 摩納哥(Monaco) 滿城盡帶黃金甲

文章日期:04/18/2013 

摩納哥(Monaco),全球第二小的微型國家,最小的是梵蒂岡。
雖讀音相近,卻跟北非的摩洛哥(Morocco)差天共地。

雖說是一獨立國家,實質上卻像法國境內的一個富裕小區。
到摩納哥旅遊不用簽証,不用過關,
只需付2歐元從尼斯坐第100路公交車(Bus Route 100)便能直達,
就像坐巴士從觀塘到旺角一樣那麼方便快捷。

只見巴士上面寫著"100- Nice- Monaco",
還以為Monaco就是總站。

於是,不識路、不諳法語的我們,
一坐便坐到了總站。

豈料總站原來卻是這地圖上最右方的Menton。
而Monaco與Monte Carlo?卻是在早已經過了的左下角。。。
我們是高估了這個路程吧。。。
anyway,也只好坐車回頭吧!







不過,既然一場來到Menton,
筆者當然也不吝「咔嚓」兩下,
就為這極少數人會到來的小區留下倩影。

原來,此地跟上回的尼斯(Nice)感覺很像。
唯一分別是,這邊是沙灘,而那邊是石灘。

相像至極,知名度卻差天共地。
人世之事,往往就是一線之差。



巴士沿途一路上的景色,皆是這樣的度假風情。
因為Monaco, Monte Carlo, Menton這一帶的地形都屬海灣。
所以,許多人居住的都是背山面海的樓房。








終於,回到摩納哥了。
單看樓房,不如想像中一樣豪華。
跟南法的房子大致相似。
但只要細看一下港口泊著多少架名貴遊艇,
便可嗅到這裡的貴族氣息。





第一站是親王宮(Palais du Prince de Monaco),
是摩納哥王子(Prince of Monaco)所居住的王宮。

名為王子,實為君王,其實他正是摩納哥的國家元首(Head of State)
(注:國家元首不等於政府元首(Head of Government),簡單點說,就是沒有行政權力的象徵性人物,如英女皇。)

因為其前身是一座建在山頭重地的面海堡疊,
所以即使改建了,外表還不如其他歐洲國家的古典王宮那般雍容華貴。




親衛兵交換儀式,引來了大批遊客的圍觀,相機「咔嚓」不休。




雖不在筆者這次daytrip的行程之列,但可別忘了摩納哥還馳名於舉辦F1方程式賽車!



若看不到La Poste的招牌,可想不到這華麗典雅的地方竟是個郵局!
(注:外面這群其實不是黑幫,不用為筆者人身安全擔心XD)



摩納哥自家發行的郵票,上面印有王子的肖像。讓筆者首次感受到它尚且是個獨立國家。







在同一個山頭上,還有另一處值得一遊的去處,就是摩納哥主教堂(Cathedrale de Monaco)。
在許多君主立憲的國家,王公貴冑都會在該國最偉大的教堂舉行葬禮,例如英格蘭的聖保羅座堂(St Paul's Cathedral)。
這所教堂,正擁有如此地位。

上個世紀,一位荷里活當紅女星Grace Kelly(葛莉絲.凱莉)嫁入了摩納哥王室,
搖身一變當上王妃,成為一時佳話。後來及其過世後便下葬於這教堂之中。
(注:愛瑪士(HERMÈS)著名的「凱莉包」(Kelly Bag)就是她個人帶起的潮流。)




郵輪見過不少,但龐大得像這艘驚人的,當真廖廖可數。
站在右面那些小小的樓宇,實在是相形見拙,慚愧得抬不起頭。
郵輪真是霸氣外露!




蒙地卡羅,說穿了,其實只是摩納哥裡的一個小山頭。
但當地政府竟能把這個平凡的小山頭,打造成世上最奢華的地方之一,實令人佩服。


巴黎大飯店(Hotel de Paris),著名的五星級酒店。

其大堂洋溢著歐洲貴族的富貴典雅,氣派奢華,
在此歇息一晚可要花上萬元。







賭場門外,總少不了法拉利級數的名車。當然,「香車美人」,富豪身旁自然美女不絕。





跟澳門新葡京賭場相比,這裡的賭局花式其實不多。
也許注碼較大的二樓會精彩符多吧?反正我們無緣一睹。
然而,這賭場給筆者的感覺,卻是尤如置身歐洲歷史名勝一樣,
沒有一般賭場與生俱來的俗氣,
而帶著一種豪華古雅的歐洲貴族氣派。




我們只合資了25歐元,因為賭桌上最低注碼是25歐...
在賭桌上下了一注,買的是輪盤的紅色,二分之一機會。
我們果然中了!

小賭怡情,長賭必輸。

勒住乘勝追擊的銳氣,
帶著一頓二人晚餐的彩金,
我們笑著離開黃金之城。

下一站,是紅酒之鄉。

南法行 I 馬賽(Marseille) 基度山之背叛

南法行 I 馬賽(Marseille) 基度山之背叛

文章日期:04/15/2013


遊歐之翼,降落在馬賽MP2機場。 廿一天的歐遊,也就此掀開序幕。 未幾, 接駁車把筆者帶到馬賽的聖查理斯中央車站(Gare de St. Charles)。 車站的設計給筆者留下了很好的第一印象。 室內植樹,採光 自然 ,為本來木納刻板的火車站添上 一點綠,煥然一新。 原來,小處著眼,美化生活,就是藝術。



從中央車站乖地鐵來到Vieux-Port站, 甫乘電梯出站,
即置身於藍天碧海的老港(Old port),離海洋只有數步之遙!
此間陽光燦爛,氣氛悠閒,氣候怡人, 讓剛下機疲憊不堪的筆者登時心情大佳,充滿活力!


在旅館放下行李後, 便往「守護聖母教堂」(Notre-Dame de la Garde)進發。
教堂建於山上的制高點,要至此一遊,必先得攀過漫長的斜坡... 幸好筆者平日在阧峭的港島,於上斜坡訓練有素...XD


另一邊廂的英國,尚以聖公宗(Anglican Communion)為國教。
而自古一直尊崇天主教的法國,在大革命之後就再罷黜了國教這回事了。
然而,大部分人口基本上還是督信羅馬天主教(Roman Catholicism) 。

「守護聖母教堂」,故名思義,是要歌頌聖母的偉大。這顯然是天主教的特色。
基督教是無視聖母瑪利亞的,認為她只是個普通女人;而天主教則特別強調聖母的重要性。
這是兩個宗教的一處重大分歧。

這教堂罕有地在其高點建了一個金色聖母像,
讓她君臨天下的傲視馬賽全景,也讓馬賽的市民從四方八面也能昂首觀摩崇拜。

在歐洲少見的純金雕像,讓筆者不禁聯想到香港的天壇大佛...Orz


既說是制高點,自然也就是俯瞰馬賽全景的最佳地點。
馬賽並非特別繁華的都市,雖眼前的是市中心地段,滿眼盡是平房。


不一會就入黑,夕陽沉到水平線以下,遁入海底去了。
大廈樓房的燈光逐一悄悄亮起,點綴了這個都市。
日、夜、黃昏之景兼收,筆者算是不枉此行啦!






馬賽最聞名的就是海產。
來到馬賽,不可能錯過當地的海鮮吧!
通常在遊客區打滾的滑頭傢伙才會通曉英語,但那邊的食物質素卻平平。

要吃高水準的地道棻,要不花上一大筆,
要不就像筆者一樣,深入敵陣,走到城市的內圍。
也意味著,別期望有英語。

餐牌上全是法文,老闆侍應不曉(或故意不講)英文,
筆者又未與略懂法語的友人會合,只好請教鄰桌的法藉女士。

語言不是人類的唯一溝通途徑。
她們至少有肯溝通的熱誠,加上一些指手劃腳,這樣便夠了,
起碼讓筆者點了想吃已久的生蠔和青口。

她們說(應該說「表示」)生蠔得配白酒。
這個我故然知道,但點酒太貴了。
她們竟豪爽地給我倒了半杯讓我淺嚐,
筆者也覺得不好意思了,但盛情難卻,只好連說Merci(法:謝謝)

跟美國、愛爾蘭的大蠔那種肥碩甜美的口感不同,
法國蠔入口爽身,海水味重,飽滿著海洋的鮮美,
自有一股風味。


青口易見,刺身難尋。
筆者還是第一次品嚐青口刺身呢!
原來味道竟像日本赤貝刺身一樣爽甜鮮美,
擠一點檸檬汁便整隻吃下,清爽美味,一級捧!

平凡的礦泉水,配上不平凡的包裝,就是法國人的產品。
一歐元也不用的清水,也要包裝得像枝美酒一樣,法國人對生活藝術的執著,可見一斑。







次晨,筆者來到了老港的漁市場。

鮮活即剮的魚,琳琅滿目的海產,
眾裡尋寶的顧客,敬業樂業的漁販。




筆者背後的,是馬賽最大的天然湖,與大海只有一小水道之膈。
我站之處,這邊是湖,那邊是海,盡入眼廉,感覺挺特別。


中央車站正門的長樓梯,氣派不凡。




南法流行的一歐元咖啡。
一歐元,便可細嚐一杯香醇濃郁的Espresso,
附送從窗間滲進的午後陽光。



車廂內採用柔和的橙色燈光,讓本來冷冰冰的地下鐵創頓時變得溫暖了一些。



電車(tram)用上湖水藍的玻璃窗,讓猛烈刺眼的陽光,不致直接射入車廂裡。

小處著眼,美化生活。
法國做了,星州學了。英國、香港,有可能仿傚一下嗎?






隆尚宮(Palais Longchamp),馳名的偉大建築,
滿眼皆是美輪美奐的大理石雕刻。
正面有一人工瀑布與人工湖,
氣派雍容典雅。






馬賽主教教堂 (Marseille Cathedral),
典型的圓尖頂拜占庭式建築,
南歐獨有的風格。



公共房屋前面的playground,小孩子在這兒自由嬉戲耍樂。


乘著浪漫的日落黃光,筆者也融入感受一下法國人的生活。
走進一家露天小酒館,躺在椅背上,享受著陽光與啤酒。
C'est La Vie!

當然,總要一嚐法國出產的白啤酒 (Blanc Beer) 吧!
白啤酒與一般黃啤酒不同,入口溫和淡薄,啤酒味稍為欠奉,
也許會合女孩子的口味吧。
筆者還是對麥味香濃的德國啤酒情有獨鍾。




老港的黃昏,感覺頗像挪威斯塔萬格(Stavanger)的海港景致。
坐在碼頭邊緣,雙腳在水面上緩緩搖擺,
細看夕陽的倒映,醉人至極。



一塊平凡的大鏡子,一個簡單的意念,就吸引了眾人到訪。
藝術就是這麼簡單。







筆者想到伊芙島 (Chateau d'If)一遊已久。
沒錯,正是<<基度山恩仇記中>>的伊芙島 ,
其遐邇聞名,因為在大仲馬的筆下,它正是囚禁主角基度山的一個小島,也就是整個故事的設置。
離馬賽主城遙遠,地勢嚴峻,因此不論在史實上,還是在小說裡,都曾經是囚禁重犯的籠牢。
然而,在小說裡,主角基度上被囚六年之後,最終卻以妙計成功逃獄,游回馬賽城去,重獲自由。

可以說,這是Prison Break(港譯:逃)、Shutter Island (港譯:不赦島)的始祖吧!

在馬賽留了這三天,我已三度想買船票出遊。
豈料,卻三次因為"rough sea surface"(海面波濤洶湧)的緣故, 船公司拒絕開船,即使明明天朗氣清。

既然我們無緣登陸,
只好去緊靠著伊芙島的弗里奧爾(Frioul)島去,作個遠觀吧!

這些法國人在做什麼?走近一點才知道,原來他們是在義務檢海洋垃圾,並有條不紊地用黑色膠袋包裝好。這就是國民質素吧!

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溫馨提示:此島來往馬賽城,就只有一路船,而且班次很疏,一個多小時才一班,不幸錯過了就糟殃了..